Alternative untergründe für die Druckplatte (z.B. für den WT-150)

Hallihallo,

ich wollte dann auch mal meine Erfahrungen mit dem Drucker zum Besten geben.
Erst mal vielen Dank für Deine Mühe und die Anleitungen.

1. Drucken ohne Raft:
Man kann auf vielerlei Untergründe drucken, DAS ideale Material gibt es aber nicht, denn auf keinem Untergrund haften alle Druckmaterialien gleich gut, und selbst PLA von verschiedenen Herstellern verhält sich höchst unterschiedlich. Viele Untergründe arbeitne zudem nur mit beheiztem Druckbett, und das hat der WT150 ja leider nicht. (Ich arbeite aber daran).

Untergründe, die ich bis jetzt ausprobiert habe:

- Blue Tape (Feinkrepp):
Funktioniert bei mir überhaupt nicht, auch nicht nach Nachbehandlung mit Alkohol oder Schmirgel. Liegt aber vermutlich an meinen PLA Sorten, bei anderen Leuten geht's. Klapp wohl eh mit beheiztem Druckbett besser.

- Lackiererkrepp (tesakrepp 4309):
Funktioniert sehr gut! Es halten alle PLA Sorten, die ich bis jetzt probiert habe, auch Sondermaterialien wie Bronzefill und flexibles PLA.
Allerdings ist die Haftung des Kreppbandes auf dem Untergrund begrenzt, ich habe eine Sorte sehr billiges PLA von einem lokalen Hersteller, das warpt bei
großen Objekten stark, und zieht das Kreppband mit hoch. Dafür ist es billig (man braucht ja nicht viel), und wenn mal ein Druck nicht abgeht, dann reißt man
einfach das Krepp mit ab. Eignet sich also gut für kleine, filigrane Objekte. man kann aber auch hohe Objekte ohne Probleme drucken, ich habe mal ein
Makerbeam Profil stehend gedruckt (14cm hoch), ging problemlos.
Die Unterseite der Objekte wird nicht so ganz glatt, sondern nimmt die leicht geriffelte Struktur des Krepp an, was aber, wie ich finde, gut zum Rest der
Oberflächen passt, und angenehm griffig ist.

- Buildtak:
Funktioniert gut, außer bei dem billigen PLA, das will partout nicht auf Buildtak haften. Allerdings ist bei Buildtak das Problem, dass man das Druckbett sehr
genau ausrichten muss, und das kleine Objekte oft nicht abgehen wollen. Als Folge macht man das Buidtak schnell kaputt beim Entfernen.
Die Unterseite der Objekte bekommt eine sehr feine Körnung. Gefällt mir sehr gut, aber leider sieht man auch jede Beschädigung im Buildtak, und die
bekommt man sehr schnell.
Ok, aber teuer.

- Tafelfolie (DC-Fix):
Haftet etwas weniger als Buildtak, was aber in diesem Falle von Vorteil ist, das kleine Objekte besser abgehen. Man muss noch genauer leveln und die
Temperatur anpassen als bei Buildtak, aber dann sind die Ergebnisse mindestens genauso gut. Zur Haltbarkeit kann ich noch nicht so viel sagen, da ich erst
seit 2 Tagen damit drucke. Man sieht auf der Oberfläche, wo schon mal gedruckt wurde, aber an diesen Stellen haftet es trotzdem genauso gut, vielleicht sogar
besser. Außerdem ist das Zeugs im Vergleich saubillig.
Die Unterseite der Objekte wird wie bei Buildtak sehr schon, nicht glänzend sondern mattiert. Im Gegensatz zu Buildtak beschädigt man die Tafelfolie aber
nicht so schnell, und daher bleibt sie auch lange glatt.
Auch auf Tafelfolie haftet mein billiges PLA nicht gut.

- Direkt auf Glas, mit Haarspray, mit Klebestift:
Ganz schlechte Erfahrungen. Zeitverschwendung, meiner Meinung nach, zumindest unbeheizt und mit meinen PLA Sorten.

Obige Unterlagen könnt Ihr natürlich direkt auf das Alu kleben, aber ich habe mir statt dessen ein Paket Spiegelfliesen im Baumarkt gekauft.
Warum Spiegelfliesen? Nun, erstens gibt es die fertig in 15*15cm, und zweitens sind sie recht plan, vor allem auf der Rückseite. Die Fliesen beschichte ich mit dem gewünschten Material, und klemme Sie dann auf das Alubett (statt der Lochplatte). Hier solltet ihr aber nur 2 Klemmen verwenden, diagonal verstetzt, denn die Fliesen sind meistens gerader als die Aluplatte. Wenn Ihr 4 Klammern verwendet, besteht die Gefahr, dass Ihr sie an die krumme Aluplatte anpasst.
Auf die Weise kann ich das Druckbett schnell wechseln, denn einige Filamente (z.B. Nylon) haften nicht gut auf obigen Unterlagen, hier nimmt man besser die Lochplatte mit Raft, oder Pappelsperrholz.
Flexibles PLA (Formfutura Flex ECOPLA) haftet übrigens hervorragend auf Buildtak und Tafelfolie)

Noch einige Tips, die mir so untergekommen sind:
- Wenn Ihr ohne Raft druckt, fährt der Druckkopfs direkt an das Druckobjekt, und setzt dort am Ansatz oft einen unschönen Batzen Filament.
Den kann man später zwar wegfeilen, aber viel besser ist es, wenn man mit Skirt druckt. Dabei zieht der Drucker erst mal einen Kreis um das Objekt, bevor er
mit dem eigentlichen Druck anfängt.
Das hat zwei Vorteile: Erstens ist die Düse dann ideal vorgereinigt, und das Objekt beginnt mit einem sauberen Ansatz, und zweitens erkennt man sofort, ob
die Druckbetteinstellung stimmt, bevor der eigentliche Druck beginnt.
Skirt könnt Ihr in Skeinforge einschalten (unter "Skirt").

- Große Objekte können zum warpen neigen (d.h. die Ecken kommen hoch). Das vermeidet man, indem man um das Objekt einen Rand (Brim) druckt.
Skeinforge kann von hause aus keinen brim erzeugen, es gibt jedoch eine modifizierte skirt.py Datei, die diese Funktion nachrüstet.
Gibt's hier: http://forums.reprap.org/read.php?1,136147,163334
Bis nach unten scrollen und die neueste Version herunterladen.

- Man kann Skeinforge um etwa den Faktor 10 beschleunigen, indem man statt des normalen Python PyPy verwendet.
http://pypy.org/
Einfach PyPy 2.60 herunterladen und installieren, anschließend Replikator-G in den Einstellungen sagen, dass er PyPY verwenden soll
(File - Preferences - Advanced - Select Python Interpreter, dann in den Installationspfad von PyPy gehen und PyPy.exe auswählen.)
Dann Replicator-G neu starten. Sobald man irgendwas aufruft, das Python verwendet, wird man gefragt, welchen Interpreter man verwenden will. Hier immer
PyPy auswählen.

Viel Spaß

Nachtrag:
Mir ist gerade bewusst geworden, dass sich vielleicht viele Nutzer nicht darüber im klaren sind, dass der Drucker weitaus mehr kann, als der Hersteller zugibt, deshalb hier eine Anmerkung:

Die Weistek Software erlaubt nur die Temperatur im Bereich 210-230°C einzustellen. Dem Drucker selbst ist aber egal was im G-Code steht. Es gehen auch niedrigere und weitaus höhere Temperaturen. Man muss sie nur manuell im G-Code einstellen. Ich habe z.B. Nylon bei 245°C gedruckt.
Wie hoch man wirklich gehen sollte, habe ich noch nicht ausprobiert, aber angeblich besteht der Extruder des WT150 komplett aus Metall, daher sollte er auch noch höhere Temperaturen vertragen.
Jedenfalls ist die vom Hersteller vorgegebene Beschränkung auf PLA Blödsinn. Man kann mit dem Drucker alles drucken was auf der Platte kleben bleibt.
Auch ABS kann man drucken, wenn man einen Rand (Brim) verwendet, und das Objekt nicht allzu groß ist.

Ich benutze momentan nur Replicator-G, nicht Doraware, weil mir Doraware zu eingeschränkt ist. Unter anderem, weil man keine Profile für Skeinforge erstellen kann, und weil ich noch nicht herausgefunden habe, wie man aus Doraware heraus Skeinforge mit PyPy laufen lässt.
Und da ich neben der Temperatureinstellung auch die Höhenkalibrierung beknackt finde, gehe ich lieber nach dem slicen in das G-Code file, und ändere Temperatur und Höhe manuell. Wenn eines von beiden nicht stimmt, kann ich es schnell anpassen und den Druck nochmal starten.

Edit: Nylon druckt man natürlich bei 245°C, nicht 145

Zitat von Reiner St. im Beitrag #13

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Aber falls es natürlich eine Lösung gibt für die Heizplatte sind wir gespannt auf deinen Beitrag, bin im moment noch im gespräch mit einem User leider nicht hier vertretten, der mal ABS ohne Heizbett gedruckt hat, habe aber noch keine näheren Infos, sobald ich was weis erfahren hier natürlich alle davon.

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Nach unten sollte man eh isolieren, schon damit man nicht so viel Heizleistung braucht.
Oben drauf kommt dann Glas, oder Alu (es gibt diese Heizplatine auch fertig mit Aluplatte).
Und leveln sollte man eh im heißen Zustand.

Das ist übrigens auch was, was mich an dem Drucker stört, sowohl Sailfish als auch Marlin unterstützen mittlerweile von hause aus automatische Druckbettkompensation mittels Sonde oder Sensor. Wäre auch beim WT150 leicht nachzurüsten (Abstandssensor aus China für paar Euro), aber leider wieder das leidige Firmwareproblem.
Schiefes oder verbogenes Druckbett ist dann weitgehend egal.

Um beim Thema Druckplatte zu bleiben:
Ich drucke gerade ABS auf eine mit Tafelfolie beklebte Spiegelfliese.
Funktioniert, warpt aber ziemlich, weil ich zu blöd bin, Skeinforge richtig einzustellen.
Ich habe es zwar dazu gebracht, support ohne raft und interface zu drucken, aber der brim hat nun einen Millimeter Abstand zum Objekt, und ist damit nutzlos.
Jemand 'ne Idee?

Wird auch wohl so schnell nicht passieren, Makerbots werden generell nicht gut unterstützt, wegen S3D, und da im Moment jeder sauer ist auf Makerbot, da sie sich nicht nur aus der Szene verabschiedet haben, sondern auch versuchen, die Ideen anderer Leute zu patentieren, wird sich daran wohl auch so schnell nichts ändern.

ABS ohne heatbed ist problematisch. Es geht zwar, macht aber die üblichen ABS Probleme, wie warping und Layerhaftung.
Im Grunde genommen braucht man dafür einen beheizten Innenraum.

Nochmal zum Thema Brim drucken mit Skeinforge:
Ihr müsste diese Datei herunterladen:
http://forums.reprap.org/file.php?1,file...lename=skirt.py

Dann ersetzt ihr die originale skirt.py durch die heruntergeladene.
Die originale ist bei ReplicatorG im Unterverzeichnis ReplicatorG\skein_engines\skeinforge-50\skeinforge_application\skeinforge_plugins\craft_plugins

Dannach hab ihr in den Skeinforge Profilen unter Skirt die Einstellung "Brim Width".
Damit das alles funktioniert, müsst Ihr "Activate Skirt" einschalten und "Brim Width" auf einen vernünftigen Wert setzen. Je höher das Objekt, und je stärker das Material warpt, desto breiter sollte der Brim sein.

Zitat von Reiner St. im Beitrag #11

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Na ich habe ja immer noch den verdacht das da der lüftungsschacht dran schuld ist, weil wenn er druckt komischer weise immer nur die linken seite anfängt zu warpen ! Weil der lüfterschacht nicht mittig übernder düse austritt sondern einseitig.

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Mit Warping meint man eigentlich die Materialschrumpfung beim Abkühlen, und die daraus resultierende Verformung.
Das muss nicht zwangsläufig an den Ecken nach oben gehen, sondern kann auch ein Objekt selbst verformen, in sich verdrehen, usw.

http://www.makerbot.com/blog/2011/06/23/...ing-and-curling

Das macht man ja gerade mit beheiztem Druckbett, man fängt nit hohenTemperaturen für Druckbett und Extruder an, nach ein paar Lagen reduziert man beides, und schaltet noch den Lüfter dazu, damit die Lagen in der Mitte nicht zusammenschmelzen.

Zitat von Hardy-Parts im Beitrag #21

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Zum Lüfter:
Einige bauen sich sogar zwei Kühler an den Kopf, um das Material schneller oder großflächiger runter zu kühlen, könnte es nicht sein das bei unserem das einfach nur zu warm bleibt

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Nachtrag: Sorry das viele Gequasel. Glaube nicht mal dass es hier in dieses Thema gehört. Aber der Brim wird hier nun mal erwähnt, darum habe ich hier geantwortet...

Ich hatte eine Zeit lang beruflich mit Polymeren zu tun. Kann dazu folgende Aussage machen:
Polymere sind chemisch immer inhomogen bis heterogen. Das bedeutet in der Anwenung letztlich, dass kein Teil/Modell, und sei es noch so klein, absolut reproduzierbar ist. Erfolgreich sind Polymere trotzdem weil das in der Anwendung normalerweise vernachlässigbar ist.
Die Inhomogenität entsteht auf chemischer Ebene (Molekulargewichtsverteilung und Aufbausequenz) als auch physikalisch (Anordnung der Makromoleküle). Keiner dieser Einflüsse lässt sich vollständig kontrollieren (noch nicht), aber sie lassen sich relativ einfach beeinflussen. Den chemischen Einfluss durch Reinheit der Ausgangs- und Zusatzstoffe (Monomere, Stabilisatoren, Pigmente) und deren Verteilung bei der chemischen Reaktion (Polymerisation), den physikalischen Einfluss durch die Parameter bei der Herstellung wie Temperatur(homogenität), Heiz- und Kühlraten und natürlich der Endform des Produktes.
Filamente sind bereits ein Endprodukt. Die physikalischen Einflüsse bei der Herstellung sind relativ einfach zu kontrollieren durch die einfache Form. Chemisch werden sie aber eher von minderwertiger Qualität sein (auch wenn es welche mit angeblich hoher Qualität gibt).
Das bedeutet für den 3D Druck letztlich, dass man möglicherweise ein Optimum erzielen kann. Das ist aber schon bei der nächsten Rolle oder gar bei einer anderen Farbe oder Hersteller schon wieder dahin. Oder auch bei dem nächsten Modell, weil es andere Bedingungen erzeugt allein durch seine Form.
Das Optimum kann man erzielen mit der präziseren Kontrolle der physikalischen Einflüsse. Zum Beispiel mit dem beheizten Druckbett, der Präzision der Dosierung durch den Extruder (Heizrate), der genauen Endtemperatur oder durch eine konstante und gleichmässige Kühlrate.
Das wird verteufelt schwierig und aufwändig. Wie weit sich das lohnt ist mir nicht ganz klar. Noch nicht. Was ich aber in der kurzen Zeit seit ich mich mit 3D Druck beschäftige schon gelernt habe ist, dass die Modellform der stärkste Einfluss ist. Die Herstellparameter kommen dann an zweiter Stelle, sofern man damit nicht völlig im Schilf liegt. Das Optimieren der Modellform bedeutet im wesentlichen Hohlräume und Hilfskörper (nicht den Support vom Slicer). Was aber nur möglich ist wenn keine fixe Vorgabe des Modelles besteht, z.B. Ersatzteile für den Modellbau oder eine simple Entscheidung wie es auszusehen hat. Dann bleiben einem nur noch die Druckparameter.

Und da bin ich inzwischen auch angelangt und habe schon viel Material verschwendet aus Mangel an Erfahrung. (Man bräuchte echt mal einen Granulator und Filamentextruder um Abfälle nochmal verwenden zu können). Es geht gerade um kleine Schubladen für meinen Schreibtisch. Wegen der Gesamtgrösse in mehrere Einzelkomponenten zergliedert, die ich nachträglich zusammenstecken und verleimen kann. Das Gerüst war mehr oder weniger unproblematisch da simpel im Aufbau und mit unpigmentiertem PLA hergestellt. Die Schubladen selbst sind eigentlich auch unproblematisch trotz Pigmentierung (schwarz) da ich sie Hochkant drucken kann, was zwar lange dauert aber kein/kaum warping (sollte das nicht wraping heissen?) erzeugt. Das trifft aber nicht auf die Abschlüsse zu. Sie sind verwinkelt und relativ massiv. Ich drucke sie darum liegend aus, aber schon der Boden mit 4mm Stärke zeigte ein sehr starkes wraping von mehreren Millimetern. Was die übrige Form mit einer Höhe von 100mm oder 50mm völlig versaute. Bei der ersten Form bekam ich das einigermassen in den Griff mit Klammern, die das Modell einfach zurück auf die Platte drückten. Das Ergenis sah unschön aus, aber war immerhin funktional. Schubladen haben ja keine allzugrossen Ansprüche an die Funktionalität. Die nächste Form wollte ich aber optimiert haben und stiess dann hier im Forum auf den Brim.
Ich dachte erst mal "Eine Krempe? Echt jetzt?", aber ich verstand den Zweck davon. Also habe ich in DoraWare (ReplicatorG funktioniert bei mir immernoch nicht richtig) die Skeinforge Parameter freigeschalten nach Anleitung von hier, das Skirt Plugin ersetzt mit der Version von hier, aktiviert und Brim eingerichtet nach Anleitung von hier. (Ihr seht, ihr habt mir in kurzer Zeit echt viel beigebracht. Kann nicht genug danken dafür). Dann habe ich den Druck gestartet.
Erst jetzt fragte ich mich was ich eigentlich zu erwarten habe. Dem Namen nach und wegen den Parametern dafür habe ich gedacht dass der Brim nichts weiter als eine Art kreisförmige (Skirt) Stütze ist, die um das Modell herum aufgebaut wird. Dass der Brim aber wegen meiner Modellbreite (130mm inkl. Base) womöglich nicht geschlossen um das Modell herum reichen kann kam mir auch erst jetzt in den Sinn. Aber wie sich herausstellte war von einem Brim, wie ich ihn mir vorstellte, eh weit und breit nichts zu sehen. Aber, und das ist das witzige, auch kein wraping festzustelen! Obwohl drei "parameteroptimierte" Vorgängerversuche desswegen misslangen.

War das nun Zufall oder habe ich mir den Brim falsch vorgestellt?

Hallo Hardy

Die Funktion des Brim habe ich vom ersten Beitrag in diesem Thema, verfasst von Uhrheber. Der Brim unterscheidet sich vom Skirt in der Schichtdicke (Multilayer). Mit der modifizierten Skirt.py lassen sich sowohl die Breite als auch die Höhe definieren. Allerdings, und das war mir nicht klar, in Anzahl Layers, nicht in Masseinheiten. Es steht da auch nichts von einer Kreisform sondern nur "um das Objekt herum", was ja nun echt keiner geometrischen Vorlage entspricht. Ich werds beim nächsten Objekt nochmals versuchen (ist einmal mehr eine Wiederholung weil ich mich um 4mm Höhe "verrechnet" habe. Und das kratzt an meinem Sinn für Symmetrie...).

Ich habs am Rande schon erwähnt, ich drucke auf Sperrholz. Das weiche Zeugs, das man für gewöhnlich mit der Laubsäge bearbeitet. Bin drauf gekommen weil ich nichts anderes hatte und die originale Druckplatte beim ersten Druckversuch versaute wegen zu hoher Temperatur. PLA Haftet ganz gut und lässt sich auch rückstandlos ablösen. Für den Direktdruck ohne Base ist es mit den Standardeinstellungen aber dann doch zu wenig Haftung. Probiert habe ich noch Papier (auch sehr gut wenn es nicht zur Wellenbildung neigen würde), Wellkarton (mässig, hängt stark von der Qualität ab) und Glas ohne Oberflächenbehandlung (ging gar nicht, wie man sich vorstellen kann). Aus dem Labor werde ich bei Gelegenheit noch weitere Materialien abzweigen. Alu (Wärmeabführung), gebürsteter Stahl, Teflongewebe und Beton. Mal sehen ob etwas davon taugt.... Das Zeug verwenden wir für Haftversuche, bzw. um Haftung zu vermeiden.

So, mein aktueller Druck sollte gleich fertig sein. Hat über 12h gedauert bei 520 0.2mm-Layers. Habe mit dickeren Schichten einfach schlechte Erfahrung gemacht... Mir fällt beim Betrachten gerade auf dass sich etwa ab der Hälfte die Oberflächenstruktur verändert hat. - Muss echt mal einen alternativen Slicer ausprobieren...

Gruss
sio