Hardware » Ersatzteile für Weistek WT-150

@computerflummi

Mit der Bezeichnung findet man über Google welche, aber was da angezeigt wird, ist meist nur direkt aus China "da möchtest Du aber wohl nicht bestellen oder?".

Aber warum brauchst Du einen neuen Motor?
Die brennen doch eigentlich nicht durch und kaputt gehen die auch nicht so leicht, außer er war vorher schon defekt!
Solltest Du Probleme mit dem Motor haben, schau erst mal ob der Stecker richtig sitzt und die Verbindungen alle passen, sollte hier ein Kontaktproblem bestehen, kann der Motor auch nicht richtig Arbeiten.

Andernfalls beschreibe doch mal Dein Problem mit dem Drucker, kann ja sein das es ein anderes Problem ist

Hallo @computerflummi
OK, ich Bestelle z.B. nicht so gerne in China wegen der Wartezeit und dem für mich schwierigen Kontakt

Zum Motor, die meisten Stepper Motoren, haben keine abgeflachte Seite "falls Du das mit der Nut meinst?", aber das ist eigentlich kein Problem da man die Welle auch bearbeiten kann "nur eventuell nicht so sauber wie Fertig".
Falls mit der Nut die Rille für einen Sicherungsring gemeint ist, das lässt sich zwar auch herstellen, aber da zu müsste der Motor sich drehen oder man macht es auf einer CNC Fräse.

Könntest Du von dem Motor bzw. der Welle und dem Antriebsrad mal ein Foto machen, ich möchte meinen jetzt ungern zerlegen, dann kann ich Dir auch sagen wie man das eventuell Modifizieren oder bearbeiten kann


Ich musste bei meiner CNC Fräse auch die Wellen an einer Seite abflachen um die Mitnehmer besser verschrauben zu können, da sie sich mit der Zeit gelockert hatten, aber da hängt auch mehr Kraft dahinter, es sind zwar nur 2A Motoren, doch der ganze Aufbau wir mit 2x TR8 (Y Achse 800mm) entlang gefahren, die X Achse 450mm hat es da etwas leichter, da nur noch die Z Achse mit einer Kress 800 hin und her gefahren werden muss.
Bei der Z Achse hat sogar ein schwächerer Motor gereicht, hier muss ja nur die Kress auf und ab bewegt werden


Aber zurück zum WT-150:
Der Motor hat bei mir die Bezeichnung 42BYGHW208-78A

Das habe ich im Netz gefunden:
Model: 42BYGHW208
Step Angel ( ° ): 1.8
Motor Length L(mm): 34
Rate Voltage (V): 12
Rate Current (A): 0.4
Phase Resistance ( Ω): 30
Phase Inductance (mH): 37
Holding Torque (g.cm): 2800
Lead Wire (NO.): 4
Rotor Inertia (g. cm2): 34
Detent Torque (g.cm): 200
Motor Weight (kg): 0.2

Daten gibt es z.B. hier: http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=155&pid=80
Alternativen gibt es sicher, aber die Haltekraft von dem 42BYGHW208 ist sogar besser als die vom 0,6A Motor

Doch weiter zum knacken:
Da ich dieses knacken hatte und habe ich auch hin und wieder mal, meist wann der Abstand von der Düse zu gering ist oder der Vorschub zu stark ist.
Aber es kann auch sein, das sich Filament in der Düse abgesetzt hat und daher das neue vorgeschobene Filament gebremst wird, es kann sogar so schlimm sein, das die Düse komplett verstopft und nichts mehr raus kommt.
Ist ja scheinbar ein nicht so guter Aufbau und bis man alles zerlegt und gereinigt hat, dauert auch etwas

1. Methode:
Doch nach dem ich die Düse und ... zerlegt und mit einem kleinen Gasbrenner (z. mini Lötbrenner) erhitzt und mit einem Draht / passenden Bohrer das weiche Filament aus der Düse gedrückt hatte, was das knacken für einige Zeit weg.
Gut, es hält nicht ewig und irgend wann muss es mal wieder gesäubert werden, da sich offensichtlich Material an der Bohrung absetzt und nicht mehr hinaus befördert wird.

2. Methode:
Erst letztens beim Testen mit Laywood habe ich das Problem wieder gehabt, hier hat sich das Laywood beim zweiten Testmodell so in der Düse verklumpt, das nichts mehr vor und zurück ging, also Gasflamme dran und das Material hinaus gezogen (Motor darf keine Strom bekommen).
Anschließend anderes Filament eingesetzt und den Extruder mit mit meinem Reinigungscode laufen lassen + zusätzlich von oben nach gedrückt und mit der Gasflamme die Düse weiter erhitzt bis das neue Filament aus der Düse gekommen ist.
Zwischendurch habe ich noch mit der dem Drucker beiliegenden Nadel in der Düsenöffnung gestochert, bis das Filament wieder sauber raus gekommen ist.
Natürlich habe ich die Düse noch etwas länger erhitzt bis der Extruder von selber das neue Filament ausspucken konnte und der Faden gleichmäßig ist, anschließend noch mal ohne Flamme laufen lassen.

Die Methode ist allerdings nicht so sauber wie die erste mit dem zerlegen und reinigen des Kanals und der Düse!

Am Motor liegt das bei mir aber nicht unbedingt, gut etwas schwach ist er schon aber man muss das Filament ja auch nicht in die Bodenplatte Pressen
Man fährt ja auch nicht mit einem Auto gegen das Garagentor und gibt noch weiter Gas um in die Garage zu kommen und nur weil es nicht klappt kauft man sich ein stärkeres Auto


EDIT:
Ach so, zum Umbau auf einen Komplett anderen Kopf:
Da würde ich alle Anschlüsse oben zum Stecken machen, so könnte man verschiedene Köpfe anfertigen und die Kabel später nur per Stecker / Buchse verbinden

Also Pfuschen würde ich das nicht sagen, ich habe auch schon 0,9mm Bohrungen in 2mm Titan- und Federstahlwellen gefräst, natürlich haben die Spezialisten bei uns in der Firma "Techniker und Masch.B.Ing.) gemeint das würde nicht gehen weil zu hart, bis ich ihne das gegenteil bewiesen habe
Die Federstahlwellen mussten natürlich angeglüht werden um die Bohrung und zwei Fräsungen machen zu können, anschließend musste ich sie wieder anlassen, gut die Methode ist nicht ganz so gut als hätte man eine unbehandelte Federstahlwelle aber sie musste nur in dem Bereich wieder härter sein.
Alles in allem habe ich etlich dieser Wellen angefertigt, aus Titan für die Walkera V120er reihe und die Federstahl für meinen eigenbau cHP-120b.
Aber nun gut, man kann auch gehärtetes Material mit guter Kühlung und dem richtigen Werkzeug bearbeiten (Schleifen), man kann es aber auch lassen.

Ich würde ja mal bei Walkera anfragen ob die Ersatz liefern können, das Problem erklären und fragen ob sie einen Motor schicken können oder wo man die Motoren in der Art bekommt.

Ein Umbau ist natürlich einfacher, falls man die verbauten Teile normal bekommt oder sogar selber bauen kann, da hat man den Vorteil gleich Ersatz vor weg zu bestellen
Ich hätte da jetzt nicht die geduld für und ob das drücken auf der Strecke funktioniert? muss man halt Testen, halte uns da doch bitte auf dem laufenden

@comuterflummi

Kannst du deinen defekten Motor nicht mal zerlegen und schauen ob die Welle in einen baugleichen Motor passen würde?
Falls man einen baugleichen Motor hat, sollte man das tauschen können.

Heizt er garnicht mehr oder kommt er nur nicht mehr auf die Temperatur?
Welche Software wird verwendet oder wurde von SD gedruckt?

1. Es könnte sein, das die Heizpatrone kein richtigen Kontakt hat und daher nicht mehr richtig heizt.
2. Die Temperatur Parameter sind ab einer gewissen layer Höhe zu niedrig gestellt (je nach Software lässt sich das anpassen).
3. Der Stecker von der Heizpatrone hat sich gelöst (auf der Platine oder ?)
4. Temperaturfühler zeigt nicht das an, was wirklich am Kopf anliegt (fühlen ob wirklich die Temperatur down ist)
5. Temperaturfühler prüfen (Montage / Stecker)
6. Die Heizpatrone ist defekt und muss ersetzt werden.

So, mehr kann man da jetzt mit den infos von Dir nicht vorschlagen!

@yocasa
Wie sieht es aus?
Hast du das Problem gelöst??

Wenn Sie hier auf Links zu eBay klicken und einen Kauf tätigen, kann dies dazu führen, dass diese Website eine Provision erhält.

@sobo84

Ich hatte mal eine China Seite gefunden, wo es solche Düsen samt Extruder gab, aber ob ich die noch finde

Falls nur die untere Messing Düse gemeint ist, kann man versuchen von einem "anderen Hersteller" eine passende zu finden, hier ist das Gewinde und die Bohrung Wichtig.
Einen ganzen Extruder, habe ich wie gesagt mal auf China Anbieter Seiten gefunden.

Bei ebay habe ich was gefunden "nur Düse": Werbung: http://www.ebay.de/itm/2x-MK10-0-4mm-Pra...CwAAOSwdzVXvIie

Hier eine 0,2mm Düse: Werbung: http://www.ebay.de/itm/2x-MK10-0-2mm-Pra...JUAAOSwMtxXvIWk
ob die passen ????

Es gibt welche mit M7, M6 und ... Gewinde, welches hat der WT150
Falls Du sie also ausgebaut hast, könntest Du das mit einer Mutter oder Gewindelehre mal Testen und melden


Zur Not bräuchte ich eine genaue Zeichnung der Düse, sollte sie nicht zu Kompliziert sein und ein normales Gewinde haben (M7 habe ich nicht), kann ich solche Teile anfertigen "Drehbank und Messing ist Vorhanden"

@sobo84

Die Düse ist in den Alu Block eingedreht.

Der Kopf ist an sich ganz einfach aufgebaut:
Metallhülse "innen 2mm Durchmesser, aber keine Teflonhülse vorhanden" für die Filament Führung mit einem kleinem Flansch der auf den Alu-Block mittels zwei Metallplättchen verklemmt wird.
In dem Alu-Block sind die zwei Bohrungen für Heizer und Temperaturfühler eingebracht.
Auf der Unterseite ist die Düse "Messing" eingedreht, hier stellt sich nun die Frage welches Gewinde und Gewindelänge diese Düse hat?
Könnte da bitte mal einer ein Bild von dem Unterteil einstellen falls der Kopf ausgebaut ist?

Bei einer verklebten / verstopften Düse, kann man das ganze untere Teil abbauen und zerlegen.
Mit einem Gas-Lötkolben oder ein Creme Brulee Brenner erhitzen und mit Hilfe eines passenden Bohrer Schaft Seite oder Welle versuchen die Pampe aus dem Kanal zu Drücken.
Da das Teil auf mindestens 200°C erhitzt werden muss, macht es natürlich sinn, den Kopf mit einer Zange zu halten

Falls man einen 0,30er, 0,35er oder 0,4er Bohrer hat, lässt sich die Bohrung auch Nachbearbeiten.
Witzig ist das die Angebotenen teuren "Düsen Bohrer" nichts anderes als VHM Spiralbohrer mit 3,175mm Schaft sind
Man kann die z. B. bei http://www.sorotec.de/shop/Zerspanungswe...-0-30---1-00mm/
für einen Bruchteil der Kosten bekommen und um sicher zu gehen gleich mehr als einen und eine Sorte bestellen
E ist aber Vorsicht geboten beim aufreiben, da die Bohrung auch schnell größer werden kann und man anschließend eine 0,45 oder 0,50er Düse hat oder der Bohrer bricht und steckenbleibt

Ich benutze von denen z.B. auch die Fräser 1, 2 und 3 Schneidig in Flach, Spiral und Diamant Verzahnt, für CFK, GFK, ALU und ...., teils ab 0,6mm Durchmesser, um gewisse Teile für meine Modelle zu fertigen

@strom

Hallo erst mal

Welchen Widerstand hat der Thermistor den Du jetzt eingebaut hast?
Ich habe da zwar was drüber gefunden, aber ??? "Pt100 with 4k7 pullup"
Die meisten haben einen 100K Ohm Thermistor verbaut und berechnen an Hand der Werte die Temperatur.
Habe auch was mit 100K und teilweise zusätzlich mit 4,7K pullup gefunden, aber was der WT150 hat ?

Hier hilft nur Testen, aber nicht nur den Sensor ohne Hülse einsetzten, da die Temperatur sonst nicht sauber gefühlt werden kann.
Also schau nach einem "thermistor sensor sonde" und falls Du was brauchbares gefunden hast, würden wir uns freuen das Ergebnis und natürlich auch die Quelle zu erfahren

Ist der PT100 eventuell das Teil hier "Achtung keine Werbung, der Link dient nur der Veranschaulichung" :
https://www.amazon.de/Acogedor-Wasserdic...ustrial&sr=1-10

Die Abmessungen stimmen aber es müsste in der Bauform noch welche geben die größere oder kleinere Temperaturen können.
Da Deiner 22°C bei ca. 200°C anzeigt, stimmt der Widerstand nicht, also kleineren wählen
Sollte dein verbauter jetzt 100K haben, müsste Theoretisch ein 10K verbaut werden, aber sicher kann ich das nicht sagen, bin kein Elektriker

Zum beispiel wie der (W1209 200CM 2M WasserDicht NTC 10K 1% 3950) "Achtung keine Werbung, der Link dient nur der Veranschaulichung":
https://www.amazon.de/WasserDicht-Thermi...al&sr=1-7-spell

Leider hat der 5mm statt 4mm Durchmesser, da gibt es sicher noch andere mit der richtigen Bauform und dem schönen Hitze Schutz Kabel